Если у вас нет выбора т.е. вы не можете приобрести передатчик (рулевые машинки все равно нужно покупать), то можно попробовать собрать передатчик самостоятельно. Если вы новичок (и финансовые возможности небольшие) то какая будет первая модель ?. По моему это будет либо планер либо учебный самолет с двигателем объемом 2.5. Разберемся с управлением. Учебному планеру хватит двух каналов (а новичку тем более) - руль поворота, руль высоты. Если это будет учебный самолет то: элероны, руль высоты. Газом двигателя 2.5 управлять можно, но бессмысленно, а на самолете руль поворота (на киле) нужен редко, да и то для нескольких фигур пилотажа. Отсюда вывод: новичку необходимо два канала. Один для управления рулем высоты, а второй, для управления рулем поворота (или элеронами). Теперь разберемся насколько необходимы двух координатные джойстики. Существует две манеры управления: "однорукая" и "двурукая". "Однорукая" предполагает что человек одной рукой управляет и рулем высоты и элеронами. Известно много хороших пилотов, которые так летают. Но более точного управление позволяет получить "Двурукая" манера управления. Левая рука управляет (лево право) рулем поворота (элеронами), правая рулем высоты. Отсюда следует, что двух координатные джойстики не требуются, а подойдут два потенциометра с ручками. А этих первых двух моделей хватит на пару лет. Тем временем делаются, покупаются либо достаются двух координатные джойстики. Если ваша манера управления "двурукая", то требования к джойстикам ниже и изготовить их проще...

Однако если купить аппаратуру вам не светит то ... Речь здесь пойдет о механической части. Электронику можно посмотреть на http://www.rcdesign.ru Я же привожу главу из книги Г. Миля ...

Мы строим механическую часть передатчика

Прежде всего займемся изготовлением корпуса передатчика. Будем изготовлять его из того же материала, что и печатные платы, - из фольгированных пластин.Этот материал хорошо обрабатывается механически, прочен и обладает гладкой поверхностью, причем дополнительно можно обтянуть пластины искусственной кожей. Кроме того, медное покрытие является, по существу, большой металлической пластиной и может служить хорошим противовесом для передающей антенны. Внутренние размеры корпуса
передатчика составляют 190 х 150 х х 50 мм. Размеры, приведенные на чертеже, соответствуют толщине материала 2 мм (рис. 119). Сначала вырежем все стенки. Боковые стенки вплотную примыкают к верхней и нижней, а вся эта конструкция из четырех стенок в свою очередь наглухо соединяется с передней и задней стенками. Это необходимо учитывать при предварительной оценке размеров. Задняя стенка состоит из двух частей: рамки шириной в 20 мм с такими же внешними размерами, как у задней стенки (см. рис. 118), и собственно задней стенки. Переднюю стенку, рамку и заднюю стенку можно раскроить с припуском в 0,5 мм по краям. Остальные четырестенки должны быть изготовлены точно по указанным размерам и иметь строго прямоугольную форму. Далее сделаем необходимые вырезки для крепления арматуры (ручек управления, переключателей, миллиамперметра, колодок) в верхней (рис. 119} и передней (рис. 119, б) стенках. Размеры вырезов определяются типом переключателей, механизма ручек управления и миллиамперметра и могут отличаться от приведенных на рис. 119.

Рис. 119. Разметка корпуса передатчика: а - верхняя стенка; б - передняя

Завершив полностью обработку стенок, приступим к сборке. Для этого тщательно зачистим поверхности паек по краям стенок (как при изготовлении печатных плат) и обработаем их канифолью. Приладим верхнюю и боковые стенки к рамке и точно подгоняя одну к другой, скрепим каждую из них с рамкой двумя пайками (с помощью 100-ваттного паяльника, но ни в коем случае не применяя паяльную мазь или какой-либо другой флюс)Точность подгонки стенок контролируем с помощью угольника. Затем, фиксируя их точно в заданном положении, припаяем в уголках к рамке боковые, верхнюю и нижнюю стенки. Проконтролируем еще раз наше изделие с помощью угольника и миллиметровой линейки, после чего произведем спайку стенок и рамки по всей длине кромок. При этом необходимо следить за тем, чтобы материал не слишком нагревался и стенки в результате этого не коробились. Сначала пропаяем длинные паечные швы на рамке, затем — на узких кромках. Далее подгоним наше изделие к передней стенке и также скрепим их между собой в нескольких точках пайками. Убедившись, что все требования к конструкции соблюдены (все углы прямые, взаимное расположение стенок правильное), пропаяем четыре последних паечных шва, прочно скрепив таким образом переднюю панель с остальной коробкой.Тщательно зачистим все кромки напильником и слегка скруглим их. Задняя стенка крепится к рамке четырьмя винтами с головками „в потай". Для этого в рамке заранее должны быть проделаны соответствующие отверстия с внутренней резьбой. Убедившись, что получившийся корпус удовлетворяет нашим требованиям, покроем всю его внешнюю и внутреннюю поверхность лаком. Очень удобно производить эту операцию, распыляя лак из аэрозольных баллончиков, которые продаются в хозяйственных магазинах. Корпус передатчика во время работы не должен выскальзывать из рук, поэтому для надежности его следует обтянуть еще искусственной кожей. Искусственная кожа бывает самых различных цветов и обладает тем несомненным достоинством, что скрывает все незначительные огрехи, допущенные нами при обработке корпуса. К корпусу обтяжка приклеивается контактным клеем.Крепление антенны рассчитано так, чтобы она привинчивалась непосредственно к печатной плате высокочастотной части передатчика (рис. 120). Таким путем достигается максимальное укорочение высокочастотных проводов (а значит, и малые потери в тракте), а также высокая механическая прочность и надежность крепления телескопической антенны. С помощью четырех распорных гильз (длиной 17 мм) печатную плату крепят под лицевой стенкой корпуса. Соединение минусовой шины передатчика с корпусом осуществляется с помощью распорной гильзы, расположенной по соседству с антенной. Остальные три распорные гильзы от минусовой шины на печатной плате заизолированы. Изгибающие моменты полутораметрового антенного штыря передаются на корпус передатчика через изолирующую шайбу. Шайбу приклеивают уже после того, как поверхность корпуса будет полностью обработана. Теперь можно вмонтировать в корпус высокочастотную часть передатчика и приступить к проверке прочности крепления антенны и кварцевого резонатора. Для надежного дистанционного управления безупречная пригонка антенны и прочное ее крепление имеют первостепенное значение. Механическая непрочность антенны нередко приводит к серьезным неисправностям всего устройства. Ручка управления требует точной работы. Наряду со знакомыми уже механическими работами по изготовлению передатчика нам предстоит изготовить еще и ручку пропорционального управления. С ее помощью должны одновременно, но независимо друг от друга регулироваться два потенциометра — только так можно двумя руками обслуживать четыре командных канала. Для обеспечения четкого управления моделью необходимо, чтобы механизм ручки управления:

Этим требованиям удовлетворяет конструкция, представленная на рис. 121.

Детали конструкции и внешний вид собранного узла показаны на рис. 122 и 123.

Весь механизм ручки управления монтируется на основании (деталь А),> изготовленном из целого куска листовой стали или алюминия толщиной 1 мм; боковые стенки отгибают под углом 90°. Разметку отверстий и вырезов можно производить только после этой операции. В нейтральном положении ручка управления удерживается двумя стянутыми пружиной профильными рычагами (деталь С.), насажанными совместно на ось, проходящую через детали D и E к потенциометру. Верхние выступы обоих рычагов касаются винта (М2), ввинченного в боковую стенку основания А, нижние — штифта (ф 2 мм), приклеенного к детали D или E. Один из рычагов всегда упирается в неподвижно закрепленный винт, другой — оттягивается штифтом, движущимся вместе с поворотом детали D . Давление пружины вновь возвращает ручку управления в нейтральное положение, стоит моделисту отпустить ее. Подбором пружин можно соответственно менять характеристики управления (давление рычага). Точная пригонка рычагов, штифта и винта определяет точность установки нейтрального положения. Люфты и мертвый ход здесь весьма нежелательны. Если один из каналов не должен иметь нейтрального положения (например, при управлении парусной лебедкой). то пружину соответствующей пары рычагов следует снять. Для того чтобы ручка управления не ходила слишком легко, ось следует сделать такой длины, чтобы ее конец выступал из основания наружу (примерно на 6 мм). С внешней стороны на эту ось насаживается простое тормозное устройство в виде зажимного хомутика (см. рис. 1-22). Тормозное усилие устанавливают опытным путем, на готовом передатчике. Карданный шарнир (деталь D) и кулисную скобу (деталь E) изготовляют из латуни, но можно делать их и из других материалов (сталь, алюминий). Отдельные детали склеивают с помощью двухкомпонентного клея (на базе эпоксидных смол). Некоторых дополнительных разъяснений требует действие подстроечного рычага (деталь и). С помощью подстройки устанавливают нейтральное ходовое или полетное состояние модели. Разумеется, это можно проделать и на самой модели. Однако если в процессе эксплуатации модели выяснится, что подстройку одного из рулей следует изменить, сделать это будет довольно сложно- Поэтому уже на этапе проектирования устройства дистанционного управления необходимо предусмотреть подстройку системы управления, независимую от работы каналов. При пропорциональном управлении предлагается подачу команд производить вращением оси потенциометра, а подстройку - поворотом его корпуса. Для этого следует обеспечить относительное перемещение оси и корпуса потенциометра. Поясним это на примере. Предположим, что наша модель слегка уклоняется влево. Тогда для ее возвращения на прямой курс ручку управления на передатчике потребовалось бы отклонить вправо. Но эту операцию можно осуществить и по-другому, с помощью специального устройства. Ведь перемещение ручки относительно корпуса можно заменить перемещением корпуса на тот же угол, но только в противоположном направлении. Итак, задача заключается в том, чтобы с помощью простого приспособления преобразовать поворот подстроечного рычага вправо в поворот корпуса потенциометра влево. Реализуется это следующим образом. ППодстроечный рычаг (деталь В) крепится к основанию (деталь А) винтом М2 с таким расчетом, чтобы он мог поворачиваться на этом винте как на оси примерно на угол ± 20° . В фигурной прорези рычага движется крепежная нарезная втулка. корпуса потенциометра. Через отверстие (ф 10 мм) корпус потенциометра прикреплен к основанию с таким расчетом, чтобы он мог поворачиваться. Поэтому подстроенный рычаг может качаться в зазоре между потенциометром и основанием. К корпусу потенциометра приклеим штифт диаметром 1,5 мм (кусочек иглы), входящий в продольную прорезь на рычаге. Для лучшего вождения подстроечного рычага и корпуса потенциометра к корпусу приклеим ппластинку гитинакса, в которой следует просверлить необходимые отверстия (см. рис. 122). Путем пробной состыковки отдельных деталей проверим точность их подгонки и отсутствие люфтов при работе ручки управления. Во время этих испытаний можно наглядно убедиться в том, что при качании подстроечного рычага корпус потенциометра перемещается в противоположном направлении. Квадратное отверстие в основании закрывается резиновой манжетой, защищающей внутренний" монтаж передатчика от попадания пыли, дождевых капель и т. д. Весь механизм ручки управления крепится изнутри к верхней стенке корпуса передатчика с помощью винтов М2. На ось ручки управления насаживается также и рукоятка. Тому, кто намерен работать с передатчиком, держа его в руках, следует применять короткие рукоятки, которыми легко манипулировать с помощью больших пальцев обеих рук (рис. 124, а). Если передатчик висит на ремне, упираясь задней стенкой в живот, работу с ним и четкое управление моделью облегчают длинные рукоятки (рис. 124, б).

От себя хочу добавить, что при любой длине рукояток необходим ремень и держать каждую рукоятку надо двумя пальцами.