Стартовый ящик

Что это и зачем нужно

Перед тем как запустить модель с ДВС нужно сделать некоторые манипуляции. Приведу их примерную последовательность при условии, что двигатель исправен, отрегулирован.

Залить топливо в бак
Налить несколько капель топлива в карбюратор;
Провернуть вал двигателя и слить из глушителя излишки топлива;
Подать напряжение на свечку накаливания;
Стартером провернуть вал двигателя и попытаться запустить его;
После того как двигатель немного поработал - убрать провод со свечи зажигания;

Помпа для топлива топливопроводом (топливо токсично)
Источник питания для свеч
Источник питания для стартера

В стартовом ящике все это есть. Кроме того в нем можно хранить необходимый инструмент и передатчик.

Отвертки
Свечной ключ
Плоскогубцы
Ветошь
Бензин для промывки двигателя после запусков

Конечно необходимо иметь немного воды для того что бы помыть руки или промыть глаза.

Как без него обойтись

Делать стартовый ящик хлопотно, и на первых парах можно обойтись без него. Топливо токсично и принятие внутрь может вызвать полное ослепление. Поэтому используют помпу. В место помпы можно взять медицинский шприц большого объема (придется поискать). Подойдет трубочка от модельного топливопровода или медицинская капельница. Фирменные стартовые ящики оснащены преобразователями напряжения для питания свечи накала зажигания. Можно воспользоваться NiCd аккумулятором емкостью около 3A/h (одна банка 1.2 вольта). От него вывести крокодил на массу двигателя и зажим на свечку (можно то же крокодил). Стартер лучше купить (делают из двигателей печки ВАЗ 2108, а в качестве резинки - резинка от костыля). Питать стартер лучше всего от гелиевого свинцового аккумулятора. Такие ставят в UPS`ы. Мотоциклетный не герметичный и его лучше не брать. Этого минимума вам хватит что бы произвести пуск модели с ДВС.

Как его сделал я

Я купил в магазине "Максидом" чемоданчик под инструменты. Замерил сколько мне надо места, что бы поместить передатчик и стартер. Остальное место занял фанерным ящиком. В этом ящике я разместил электрику и топливный отсек.

A - отсек электрики; B - топливный отсек

Панель управления

Отсек вывода топлива и хранения топливных шлангов

Стекло топливного отсека

Перегородка между отсеками

Стенка из рейкм толщиной 8мм, в которую вклеены медные трубки и установлены два болта

Стенка отсека вывода топливных труб

Ящик склеен ПВА из 4мм фанеры. Для склейки использовались рейки. Верхние крышки привинчены саморезами к таким же рейкам, которые приклеены изнутри по периметру, там где должны быть крышки. Топливный отсек герметизирован. Внутри по швам был положен силиконовый герметик. Предварительно топливный отсек изнутри был покрыт лаком. Стекло топливного отсека сделано из прозрачной линейки. крепиться к фанерной крышке винтами и дополнительно приклеено автомобильным герметиком. В топливном отсеке расположена литровая канистра с двумя выводами.

Горловина литровой канистры

Уплотнительный вкладыш

Завинчивающаяся крышка

Медные выводные трубки

Круглая жестяная пластина

Автомобильный герметик

Я нашел канистру, у которой в качестве уплотнителя была пластиковая пробка в виде шляпы-цылиндра. Под нее я вырезал жестяную пластину. В нее я впаял две медные трубки. Соответственно проделал отверстия в уплотнителе и в крышке. Трубки впаянные в жестянку я установил в уплотнитель и залил автомобильным герметиком. Сохло около недели. одна из трубок должна быть короткой, а на другую я одел кусок топливного шланга с грузом на конце. Перед сборкой горловину обмазал герметиком. В качестве помпы я использовал насос стеклоомывателя от жигулей. Они выпускаются в разных модификациях. Я выбрал ты у которой торчало два штуцера. Они не подходили по диаметру. Даже вставленные внутрь медные трубки болтались. Я решил проблему следующим образом. На медной трубке сделал засечки и обмотал в двух местах облуженным проводом, который припаял к трубкам. Там где предполагалась трубка будет наружу (выйдет из штуцера помпы) я сделал несколько витков луженого провода и припаял. Получился уступ. Такую трубку я вклеил внутрь штуцера Poxipol`ом. После застывания клея, я надел на штуцер и на медную трубку (на уступ медной трубки, который сам и сделал) кусок термоусадочной трубки и разогрел ее строительным феном. Получилось плотное соединение. Один вывод помпы я соединил с выводом канистры, на который одета трубка с грузом а другой вывел наружу. Соответственно второй вывод канистры я вывел наружу. Выводы я сделал в специальный отсек вывода топлива. В нижней стенки (8мм) просверлены отверстия под медные трубки чуть меньшего диаметра (около 3.5 мм). В медных трубках делаются надфилем канавки и они вклеиваются поксиполом. В этой же планки сверлиться по краям на осевой линии еще два отверстия - под винты. Они должны торчать над ящиком на толщину крышки отсека вывода топлива + 8мм.

Электрическая начинка

В качестве аккумулятора я выбрал свинцовый гелиевый аккумулятор напряжением 12V и емкостью 7Ah. Закрепил его в фанерном ящике. Электрическое соединения я обеспечил с помощью специальных клемм (к аккумулятору непосредственно ничего не припаивал). На фанерную лицевую панель, я наклеил мокрую бумагу клеем ПВА. По высыхании разметил все выключатели и лампочки и закрепил их на ней. Лампочки я покупал в корпусе с цветным "стеклом" (с одной стороны цветной колпак, а с другой стороны цилиндрик с резьбой). На принтере напечатал подписи. Наклеил их и панель (со снятыми деталями) покрыл лаком. Все переключатели и лампочки соединили по приведенной ниже схеме.

S1 - сетевой переключатель коммутирует аккумулятор либо к гнезду заряда X1 (когда к нему ничего не подключено - выключено) либо подает питание на схему. Когда питание включено, лампочка HL1 сигнализирует об этом. В качестве X1 я использовал золоченый аудиоразъем "колокольчик". S5 - подключает к аккумулятору разъем X2 питания стартера. Мой стартер оборудован двумя зажимами типа "крокодил", поэтому в качестве X2 я использовал два болта M8 (внутри к ним подводиться питания, а снаружи они привинчены гайками). Что бы случайно не коротнуть их, я поставил S5, а лампочка HL3 указывает наличие поданного питания. Переключатель S2 (можно использовать сдвоенный тумблер, я купил кнопку с фиксацией и светодиодной индикацией, светодиод включен последовательно с другим диодом и токоограничивающем резистором и подключена эта цепочка одним выводом на соединение S2-HL2-Помпа, а другим выводом, с одной полярностью светодиод горит и это может означать обратное направление работы топливной помпы)

S3 и S4 - включают помпу. S4 - кнопка служит для кратковременного включения (залить несколько капель в карбюратор, хотя лучше использовать что-то типа масленки), S3 - кнопка с фиксацией служит для постоянного включения помпы (заправка бака модели). Включение помпы сигнализирует лампочка HL2. Лампочка HL4 подсвечивает топливный отсек и находиться под канистрой. С помощью кнопки S6 можно включить лампочку HL4, в качестве которой я включил последовательно несколько лампочек от карманного фонарика. Выключатель S7 включает преобразователь напряжения для накала свечи. Я использовал эту схему. Алюминиевый уголок 25*25 длиной "как поместился" служит для крепления платы преобразователя и в качестве радиатора под микросхему. Индуктивность я взял от старого импульсного блока питания (в броневом сердечнике). Преобразователь заработал сразу и нареканий на его работу не было. В качестве амперметра я использовал стрелочный индикатор от магнитофона (в качестве шунта я использовал параллельно соединенные резисторы соответствующей мощности). Лучше найти амперметр с пределом измерения 5-7A. В качестве разъема X3 я использовал золоченый "колокольчик" (такой же как X1).

Вот что получилось: